Как сделать дверь в баню своими руками - пошаговая инструкция

Комфортные условия внутри бани зависят от многих факторов. И здесь правильно сделанная входная дверь – один из важных элементов здания. Сама дверь для бани в плане изготовления конструкция несложная. Но к ней предъявляются определенные требования, которые нужно строго соблюдать.

Требования к двери для бани

Основное назначение входной банной двери – стать преградой холодному воздуху. Поэтому дверная конструкция должна обладать следующим:

1. Стопроцентная герметичность, которая создается плотным прилеганием деталей и узлов двери друг к другу.
2. Высокая влагостойкость.
3. Безопасная эксплуатация.
4. Длительный срок службы.

Можно сюда добавить термостойкость двери. Но для входных конструкций это не так важно, как, скажем, для прохода в парилку.

Герметичность конструкции зависит в основном от процесса изготовления, от материала и технологии сборки. Что касается материала, то так как стоит задача сделать дверь для бани своими руками, то оптимально использовать здесь шпунтованные доски толщиною 30-50 мм. За счет замкового соединения «паз-шип» создается плотное прилегание досок друг к другу, то есть обеспечивается максимальная герметичность дверного полотна.

Для входной двери в баню можно использовать любую породу древесины. Просто необходимо понимать, что доски из хвойных пород при изменениях влажности и температуры начинает коробить. Между ними появляются щели, значит, о герметичности говорить уже не приходится. Считается, что липа – это то дерево, которое лучше всего подходит к эксплуатации в банях. Причины:

• если доски из липы хорошо просушить, они не впитывают влагу;
• не гниют;
• грызуны ими не интересуются;
• хорошо поддаются обработке.

Есть еще один критерий выбора – сортность.

Для двери в баню лучше выбирать первый сорт.

Изготовление двери для бани

Весь процесс изготовления надо разделить на два этапа:

• подготовительный;
• сборочный.

Подготовка

В первую очередь нужно определиться с размерами двери. Раньше считалось, что дверь в баню должна быть меньше стандартных габаритов, которые применялись в жилых и служебных помещениях. То есть высота у последних 2,1 м, в бане – 1,7 м, ширина 0,9 м, в бане не более 0,75 м. Сегодня эти параметры не так строго выдерживаются. Хотя чем меньше дверной проем, тем меньше теплопотерь.

Поэтому нужно определиться с размерами входной двери. И уже по ним выбирать шпунтованные доски. Важный момент – выбор ширины. К примеру, ели ширина дверного полотна будет 800 мм, то ее закроют четыре доски по 200 мм шириною. Если кратности нет, то одну доску придется обрезать вдоль длины.

Покупать четыре доски нет необходимости, потому что стандартная длина одной – 4 или 6 м. То есть, купив две по 4 м, можно закрыть полотно.

В конструкции двери для бани есть еще два элемента, которые являются обязательными. Это две поперечины, к которым доски будут крепиться. Их можно изготовить из брусков сечением 40х40 мм или из той же шпунтованной доски толщиною 30 мм. Ширина может варьироваться от 100 до 200 мм. Иногда конструкция усиливают еще одним бруском, который укладывается по диагонали от одной поперечины к другой.

Инструменты и дополнительные материалы

Из инструментов понадобится:

• пила;
• молоток;
• киянка;
• шуруповерт;
• стамеска;
• наждачная бумага;
• кисточка;
• линейка с карандашом.

Из дополнительных материалов:

• саморезы;
• клей;
• ручка;
• щеколда;
• защитные пропитки.

Сборка дверного полотна

Здесь можно использовать один из двух способов, отличающихся друг от друга несущественно.

Вариант №1

Здесь потребуются два деревянных козла. Их устанавливают параллельно друг друга на одной высоте. С одного края к ним временно прикрепляется доска толщиною 50 мм. Это может быть и брусок 50х50 мм. Главное – этот элемент должен быть ровным.

Шпунтованные доски подрезаются под один размер длины, который будет определять высоту двери. На одной из них срезается шип. И этой стороной ее укладывают к брусу, закрепленного к козлам. Паз этой доски смазывается клеевым составом, можно ПВХ. И в него вставляется шип второй доски, которую с противоположной стороны подбивают киянкой. То есть создается плотное прилегание друг к другу. И так со всеми четырьмя досками.

После чего в свободный торце последней доски устанавливается специальная струбцина, которая будет создавать давление на этот торец. То есть элементы дверной конструкции будут плотно прижиматься друг к другу. После поверх полотна укладываются поперечины, которые крепятся к доскам саморезами.

Вариант №2

Для этого понадобится ровная деревянная поверхность: верстак, стол. Можно использовать две ровно уложенные доски. К ним временно крепятся две поперечины. Крепление производится саморезами по одному в каждый торец. Вкручивать до конца саморезы не надо. Вкручиваются под углом. Длина поперечин – на 5-10 см больше ширины дверного полотна.

С одного края поперечин, точно по торцу, укладывается шпунтованная доска, шип которой предварительно срезается. Ее выставляют строго перпендикулярно поперечинам и крепят к ним саморезами. Паз доски смазывается клеем.

Рядом с первой укладывается вторая. Вставляется шип в паз. С противоположной стороны киянкой производится подбив, что приводит к плотному прижиму двух досок. Второй элемент крепится к поперечинам саморезами. И так с остальными.

Обратите внимание, что саморезы можно вкручивать перпендикулярно дверному полотну, а можно под углом в паз доски. Это скрытое соединение, при котором шляпки крепежного изделия не будут видны.

Если в первом варианте для прижима использовалась струбцина, то во втором можно обойтись без нее. Но есть способ, как прижать доски между собой. Его обычно применяют, когда шпунтованные доски кладут на пол.

1. Первая доска укладывается на поперечины и крепится к ним.
2. Укладывается вторая с подбивкой киянкой.
3. На расстоянии от нее укладывается рейка 50х50 мм, которая к поперечинам крепится временно саморезами. То есть последние вкручиваются не до конца. Расстояние между доской и бруском – 3-5 см.
4. В этот зазор вбиваются два или три деревянных клина, которые приготавливаются заранее.
5. Вторая доска плотно прижимается к первой. Ее после этого нужно прикрепить к поперечинам.
6. Клинья выбиваются, рейка демонтируется. И точно также с другими досками.

В принципе, вариантов прижатия много. Еще один показан на фото ниже.

Сборка дверной коробки

Конструктивно коробка состоит из четырех элементов:

• брус петельный – на который устанавливают петли;
• брус притворный – на него примыкается дверное полотно;
• притолока – верхний поперечный брус;
• порог.

Последний в банных дверях должен быть большим – 20 см высоты.

Для дверной коробки используется специальный брус сечением 60х80 мм. Он на фото ниже.

Соединить между собой элементы коробки можно разными способами. Самый простой – под прямым углом с креплением с помощью длинных саморезов – по два в каждый торец.

Все элементы двери готовы. Остается только уложить полотно в коробку, сделать отметку мест установки петель. Убрать полотно, по меткам на нем и на коробке провести монтаж петель. Далее производится монтаж коробки в дверной проем, навешивается полотно, монтируются ручка и щеколда или замок.

Установка двери

В первую очередь устанавливается дверная коробка. Ее нужно установить в проем и выставить по вертикали и горизонтали, в чем поможет строительный уровень. Понятно, что между стенками проема и брусками коробки должен оставаться зазор в размере 2-3 см. Именно в этот зазор в процессе монтажа дверной коробки надо вбить предварительно заготовленные деревянные клинья. Это временное крепление.

Основное же крепление будет зависеть от материала, из которого простроена баня. Если это кирпич, блоки или камень, то еще до установки коробки в ее брусках надо сделать сквозные отверстия под металлические дюбели с учетом, что диаметр отверстия будет чуть больше диаметра крепежного изделия.

Коробка выставлена, временно закреплена клиньями, теперь через отверстия с помощью перфоратора надо сделать отверстия в торцах дверного проема. Глубина отверстий – длина цанги, она же втулка, куда вкручивается винт. Именно цанги вставляют в подготовленные отверстия, и в них же вкручиваются винты.

И последние операции:

• заполнение зазора между торцами дверного проема и брусками коробки монтажной пеной;
• навешивание дверного полотна;
• монтаж наличников.

Если баня построена из бревен, бруса или каркасным способом, то крепление дверной коробки к торцам проема производится длинными саморезами. Под последние сверлить отверстия необязательно.