Акция! Рассрочка 12 месяцев
+7 (495) 970-80-43 Заказать расчет
перегородки kelman компания

Как сделать бюджетную перегородку в комнате своими руками

779 просмотров
Рубрики
Перегородки Межкомнатные перегородки
Поделиться
Содержание статьи

    Перегородка – это не несущая стена. С их помощью делят пространство дома или квартиры на комнаты и служебные помещения. При этом чаще всего перегородки стыкуются с несущими стенами, к ним они и крепятся.

    Материалы для перегородок

    Для сооружения перегородок можно использовать все известные стеновые материалы. Но так как речь идет о бюджетном варианте, то учитывать надо и цену изделий, и простоту их укладки или установки. Таких материала три:

    1. Гипсокартон, устанавливаемый на предварительно сооруженный металлический каркас.
    2. Пеноблоки.
    3. Пазогребневые гипсовые плиты.

    Пеноблоки среди трех представленных вариантов выигрывают. Причины:

    • высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • простота кладки;
    • простота обработки: пилить, сверлить, подрезать можно простыми инструментами;
    • это негорючий материал;
    • малый удельный вес, что снижает трудоемкость проводимых процессов;
    • из всех предлагаемых материалов – самый дешевый.

    Получите бесплатный расчет стоимости конструкции по вашим размерам

    Размеры пеноблока для перегородки

    Производство пеноблоков в плане размеров ничем не ограничено. Но есть ГОСТ 21520-89, в котором четко прописано, что длина изделия не должна превышать 600 мм. Именно такими блоки часто и выпускают. Хотя производители предлагают широкий ассортимент в плане этого размера. Что касается других габаритов, то здесь более широкий диапазон:

    • ширина: 200-400 мм;
    • толщина: 100-400 мм.

    Последний параметр определяет толщину перегородки. И чем она больше, тем выше несущая способность стены. Но не везде толстые конструкции нужны, поэтому среднее значение толщины блока для перегородок – 150-200 мм.

    Вес пеноблока

    Здесь все зависит от плотности раствора, из которого пеноблок изготовлен. Чем больше плотность, тем прочнее материал, но тем он и тяжелее.

    Размер пеноблока, мм Плотность раствора, кг/м3 Вес, кг
    600х300х200 300 10
    600х300х200 700 25
    600х300х200 1200 48

    Для возведения перегородок подойдут два первых.

    Сооружение перегородки из пеноблоков

    Сама технология строительства из блоков – это укладка их друг на друга рядами по типу кирпичной кладки, то есть со смещением в половину или треть длины изделия. Процесс делится на два этапа: подготовка и монтаж.

    Подготовительный этап

    В первую очередь надо подготовить инструменты и материалы. Из инструментов понадобятся:

    • молоток;
    • мастерок;
    • шпатель обычный и зубчатый;
    • строительный миксер;
    • ведро;
    • лазерный уровень;
    • строительный уровень;
    • линейка и карандаш;
    • пила.

    Количество пеноблоков определяется из расчета площади перегородки. Для этого нужно измерить высоту потолка и размер, который определяет длину перегородки. Полученные значения перемножаются между собой. К примеру. Длина – 3 м, высота потолка – 2,7 м. Получается: 3х2,7=8,1 м2.

    Лицевая площадь самого блока: 0,6х0,3=0,18 м2.

    Теперь надо площадь стены разделить на площадь стенового материала: 8,1:0,18=45 шт. Учитывая, что в перегородке будет дверной проем, то предварительно нужно определиться с его размерами. Стандартная межкомнатная дверь с коробкой – 0,9х2,2 м, значит, ее площадь: 2 м2. Разделим полученное значение на площадь блока: 2:0,18=11 шт.

    Теперь можно определить точное количество пеноблоков: 45-11=34 шт. Лучше купить на 2-3 больше, на всякий случай.

    Дополнительные материалы:

    • клеевой состав на основе гипса или цемента;
    • прямые подвесы;
    • дюбеля или гвозди;
    • гидроизоляционная пленка.

    Возведение перегородки

    В первую очередь определяется место возведения. Далее по несущим стенам откладываются вертикальные линии, по которым будет формироваться перегородка. Самый простой способ – использовать лазерный уровень. Он обозначит линии не только по стенам, а также по полу и потолку. Потолочная линия не так важна, как напольная. Поэтому по лазерным линиям, то есть по стенам и полу с помощью линейки и карандаша наносятся линии.

    На пол прямо по линии укладывается полоса, вырезанная из гидроизоляционной пленки. Ее ширина на 10 см больше ширины пеноблока. То есть при укладке последнего из-под него с двух сторон должны торчать края полосы размером по 5 см.

    Готовится кладочный раствор точно по инструкции, она есть на упаковке. Готовую смесь мастерком выкладывают на гидроизоляционную полосу. Здесь нужно класть потолще, приблизительно 1-2 см.

    После поверх блока укладывается строительный уровень и производится выравнивание стенового материала путем прижатия его края, который выше противоположного. Таким способом собирается весь ряд. При этом уровнем проверяются не только блоки по одиночке, но и между собой. То есть верхняя поверхность выкладываемого ряда должна быть горизонтальной.

    Теперь нужно прикрепить пеноблоки, уложенные у несущих стен к ним же. Для этого используется прямой подвес, который сгибается под прямым углом. Его просто кладут на блок, прижимая к несущей стене. После чего производится крепление дюбелем или гвоздем. Особое внимание креплению к несущей стены. Здесь выбирается то крепежное изделие, подходящее под материал, из которого стена возведена.

    Следующая операция – разрезание блока пополам. Потому что второй ряд начинается с половинки, чтобы получилась кирпичная кладка. Ее укладывают поверх первого ряда у стены, предварительно распределив тонким слоем кладочный раствор (0,5 см), для чего можно использовать шпатель. Следующие элементы – цельные блоки. Последний может полностью не поместиться, его также надо будет подрезать под требуемый размер. Третий ряд начинается с целого блока, четвертый с половинки. И так поочередно.

    Внимание! Прямые подвесы используются не в каждом ряду. Оптимально – через два в третьем.

    И еще один момент. Последний ряд надо выложить так, чтобы его элементы до потолка не доставали. Зазор – 3-5 см. Его потом надо заполнить клеевым раствором или монтажной пеной. Поэтому часто блоки последнего ряда подрезают по высоте.

    Что касается дверного проема. Все зависит, где он будет формироваться: у несущей стены или в самой перегородке, к примеру, посередине. Но в любом случае для этого используется стальная арматура диаметром 12-14 мм. Здесь нужно будет три стержня длиною, равной ширине проема, плюс 12-15 см с каждой стороны.

    В первом случае блоки поднимаются до высоты дверного проема. В крайнем блоке делаются канавки пило глубиною чуть больше диаметра арматуры. Длина канавок – 12-15 см. На их уровне в несущей стене делаются под стержни отверстия глубиною 12-15 см. В них вставляется арматура, другим концом укладывается она в канавки пеноблоков. После укладывается следующий ряд перегородки, формируя верхний торец дверного проема.

    Во втором случае все то же самое, только без сверления стены. В двух блоках, расположенных друг против друга, делаются канавки, куда укладываются арматурные прутки.

    Перегородка готова. Остается обработать ее грунтовкой. После высыхания последней проводится шпаклевание. И последний этап – установка двери с формированием откосов.

    Ещё нет комментариев
    оставить комментарий
    Оставить комментарий
    Наши услуги
    Акриловые межкомнатные перегородки
    от 5 900 руб/м2 от 8 дней
    Посмотреть
    Ширма-перегородка для комнаты
    от 5 500 руб/м2 от 4 дней
    Посмотреть
    Зеркальные межкомнатные перегородки
    от 7 250 руб/м2 от 8 дней
    Посмотреть
    Гипсовые межкомнатные перегородки
    от 3 700 руб/м2 от 8 дней
    Посмотреть